Press "Enter" to skip to content

Роялти на марката: Новият лукс на Рийд Кракоф

Обиколката на новия флагмански магазин на Рийд Кракоф на Медисън Авеню със самия дизайнер не е точно като ходене през тропическа гора с коренния ловец на маймуни, но има прилики, а именно в прилив на окултни детайли, които вероятно никога няма да забележите без ръководството на професионално око.

Абстрактното лого на RK на новата марка на Krakoff не е трудно да се забележи къде е втъкано в сив килим RK, но може лесно да пропуснете мястото, където е гравирано в шийните блокове на манекените за превръзки или вмъкнато през щампована кожа като гумена подметка Vibram на ботуши, вдъхновени от мотокрос.

„Една марка трябва да започне с дрехите и аксесоарите, но тя наистина трябва да бъде представена във всеки детайл“, казва Кракоф, досега най-известен като президент и изпълнителен креативен директор на гиганта с аксесоари Coach за 20,8 милиона долара годишно , където годишните продажби се увеличиха от около 500 милиона долара след пристигането му през 1996 г. на повече от 3,75 милиарда долара миналата година. Новото му самоназвано предприятие, стартирано за миналата есен, е собственост на Coach, където той все още е здраво закрепен. „Все още имам работа, която обичам в Coach“, казва той. За да запази границите между двете, той има два офиса в централата на треньора в далечната западна страна на Манхатън. Той има два комплекта канцеларски материали. Пише с два комплекта химикалки.

RK, както Кракоф понякога нарича линията, представлява не само първото нахлуване на 47-годишния майстор на аксесоарите в женската конфекция, но и първия му опит да изгради марка от нулата извън формата на компанията, където е направил богатството му. Той отвори три магазина досега - в Ню Йорк, Лас Вегас и Токио - като четвърти идва скоро в Short Hills, Ню Джърси.

Като пример за детайл, разширяващ марката, Кракоф посочва затварянето с оръжейни T-щифтове на лентата на стъпалото на класическа балерина от есента на 2010 г. Изведнъж мотивът се вижда навсякъде: Т-щифтове върху кожените гривни и зеленчуково дъбено колани с юзда и такива скоби за градска изтънченост като Boxer, чанта с каишка, за която Кракоф казва, че е вдъхновена от брутално прагматичния начин, по който боксьорите увиват китките си преди битки. Превключвателите с марка RK са фино намесени върху пантите на слънчеви очила с овална рамка и се появяват без никакво функционално предназначение върху огърлицата T-Bar, върху която извънгабаритен с прахообразно покритие превръзка виси от верига като дръжката на дръжката -кабелен стартер на крайградска косачка.

Краков има един вид естетика на питоните в града, която се наслаждава на опозициите и парадоксалните асоциации. Той е заинтригуван от това, което той нарича „подривен лукс“, което означава грубо алигаторни торби от черен восък и промишлени ципове върху черна лента или компенсиране на хищническия блясък на помпи с кожа от питон с ултраженски д'Орсей стил, които показват свода на женското стъпало.

През есента той луксозно реновира индустриални скоби: дълги, кофти палта от армейска зелена молески кожа и морски кепър, тапицерии и кашмирени кънки, всички акцентирани с вдъхновени от Machine Age, тежкотоварни верижни бижута. В магазина докосването на Krakoff се появява в материалите и детайлите: пуловер от вълна, подобна на работника, е зашит с луксозни подложки за лакти от алпака и деликатен етикет от органза; роклята му с престилка - тема, която той продължава да изследва - прави утилитарното ежедневие на кухнята от кожа от седалка Napa.

За пролетта той пусна малко въздух и светлина в колекцията си, като изрази контраста на матовото срещу блясъка и прозрачното срещу непрозрачното в тъканите си и откри шоуто с парад от бяло от главата до петите. Извънгабаритни лагерни ризи, специално пригодени панталони на художника и минималистични колани за помощ отново засегнаха темата за функционалността на неговия домашен любимец, но те бяха смесени с по -въздушни японски елементи като форми на кимоно и детайли оби. Аксесоарите на Spring, не е изненадващо, бяха сред най-силните предложения на колекцията: „срамежливи“, с вкус на сандали с косъм от глиган и с матови питон „фитнес чанти“ с гумирани каишки изглеждаха предназначени както за офисите на TriBeCa, така и за обяд в Upper East Side- добре представен, човек си представя, за някой като гостката от първия ред на Кракоф, Джулиан Мур.

„Това не е мода за мен. Не става въпрос за това да си модерен. Става въпрос за дизайн “, казва Кракоф, когато сядаме на сивите филцови дивани, които той е проектирал със съпругата си Делфин, която е собственик на интериорната фирма в Манхатън Pamplemousse Design, Inc. Неговите минималистични инстинкти са отразени в облеклото му, което е същото за близо три години: синя жакардова риза Turnbull & Asser, APC дънки (талия 33, & срамежлив; вътрешен шев 34), тъмни чорапи и обувки John Lobb. (Женският персонал в магазина Madison & shy; Avenue носи линията RK; мъжете, тъмни костюми от Ралф Лорън.)

„Американският дизайн за мен означава да взема неща, които имат познат код и усещане за тях, и да ги избутваме и привличаме до крайности - да впиваме женското в мъжкото, да приемаме нещо езотерично и рядко и да го внасяме в ежедневието, или да приемаме нещо утилитарно и да го направи в нещо луксозно и секси “, казва той. 'Идеята е да се създаде неочаквано напрежение между известните нагласи.'

Първата колекция на Кракоф му създаде известно напрежение в модната преса - критиците я нарекоха тромава и тежка, но също така изглеждаха под въпрос с това, което може би смятаха, че е самонадеяността на амбицията на Кракоф и греха, че той има бизнес разбиране и капитал, за да го извадите от земята. Луксозните марки не се появяват обичайно за една нощ с красиви магазини на Медисън Авеню, обзаведени с паркетни подове и стени на Луи XVI, лакирани в цвят по поръчка-RK Grey-да не говорим за стелажи, натоварени с готови за носене екзотични материали, плюс чанти, обувки , бижута, маркови часовници и дори парфюми в бутилки от муранско стъкло с ограничено издание, произведени от известните занаятчии от семейство Сегузо. Някой с такава подкрепа, според мотивите, трябва да бъде доказан-наистина превъзходен-готов за носене талант.

Размахване на особено киселинната оценка на едноНю Йорк Таймсписател като стандартна модница, Краков признава своята крива на публичното обучение и многогодишната истина, че не можете да успеете, ако сте парализирани от страха от провал.

„Мисля, че в първата ми колекция, а може би и във втората, креативността беше на повърхността“, казва той. - Беше по -малко уверен. Сега се чувствам много по -уверен. Но трябва да преминете през тази страшна част, където не е задължително да знаете какво правите. Ако си компетентен в нещо като бизнес, хората искат да те прецакат. Няма причина някой да не може да бъде търговски дизайнер и да управлява широко базирана марка, а също така да създаде нещо луксозно и разредено. Това е крайната ми цел. “

RK може да е твърде нов, за да определи точно своя архетипен клиент, въпреки че Краков очевидно има някои идеи. Той фотографира първата рекламна кампания на марката за Stella Tennant: висока британска птица, която се навежда в горещи обувки в това, което би могло да бъде къщата на бохо на лондонски интелектуалец с много семейни пари. „Жената, за която проектирам, е много естествена, много ангажирана в света“, казва той. - Тя излъчва увереност. Тя обръща внимание на начина, по който нещата изглеждат, чувстват и изпълняват. Тя има възвишен и изтънчен вкус, но никога не го телеграфира по очевидни начини.

Разбира се, архетипите могат да бъдат пренасочени за по -малко време, отколкото е необходимо за стартиране на кредитна карта. Следобед, когато бях в магазина, една жена пристигна от Гринуич, Кънектикът; докато нейната градска кола бездействаше отпред, тя закупи рокли, чанти и обувки на стойност 35 000 долара.

В известен смисъл едно от най -пара -срамежните доксически творения на Кракоф е той самият. Не е лесно да се изравни естетът, който е публикувал монографии за израелския индустриален дизайнер Рон Арад и френските скулптори Клод и Франсоа-Ксавие Лалан с фотографа, който е направил книга с портрети на мъже с глави от куршуми, които се срамуват в Ultimate Борба с Cham & shy; p & shy; ionhip. Или да примирим двукратния носител на наградата на Съвета на модните дизайнери на Америка за дизайнер на аксесоари на годината с хлапето от предградията, запалено по хокея. Днес Krakoff е един от най -видните колекционери на изкуство и дизайн в Ню Йорк. Той има изтънчена чувствителност, но твърди, че „прекалено добрият вкус е скучен“. Той и Делфин живеят в Манхатън от другата страна на улицата от Уди Алън в градска къща за 17 милиона долара с трите си малки деца, Мод, Лили и Оскар, плюс дъщеря му Тийнейджърка Софи от първия му брак. Градската къща, която Krakoffs напълно изкормени и възстановени, е дизайнерски дворец, изпълнен с килими Pucci, лампи Tiffany, салон на Marc Newson, крокодилски стол Lalanne, мобилен телефон Calder, огледала Line Vautrin и картини на Робърт Мадуел и Франк Стела, наред с други неща.

В разговор Кракоф има изучена, бдителна уравновесеност и неутрален маниер, съгласуван с минималистичните му инстинкти и ентусиазма му за цветове като RK Grey. Той държи главата си добре обръсната, а най-забележителната му черта на лицето е чифт плътни очила с черна рамка. Израства в Уестън, Кънектикът, най -малкото от трите деца, чиито родители и двамата са първоначално от Питсбърг. Баща му, Боб, който беше спечелил малко пари като състезател по билярд в гимназията и завършил Penn State и Harvard Business School, работи дълги години като председател на Cahners Publishing. Копия отВътрешен дизайнсписание, собственост на Cahners, никога не е имало недостиг в къщата Krakoff. Майката на Рийд, Сандра, е интериорна декораторка, която често го води със себе си на пазаруване в Ню Йорк и помага да събуди ранния му интерес към картините на Джаспър Джонс и Анди Уорхол.

Облекло, обувки, продукт, ръкав, рамо, яка, официално облекло, десен, стил, рокля,

Сандра Кракоф си спомня, че влиза в една от картините на Рийд в местно художествено изложение през 1972 г., когато семейството за кратко се премества в Уестън, Масачузетс. „Това беше шаблон на много числа, като много ранния Робърт Индиана“, казва тя. „Той спечели втора награда, но когато научиха, че Рийд е едва на осем години, те го оттеглиха. Те не бяха много щастливи.

Като тийнейджър Кракоф е работил през лятото в магазини за спортни стоки, нанизвал е ракети за тенис и е монтирал ски връзки. Почистваше басейните. Той се кадира в селския клуб Aspetuck Valley, където родителите му бяха членове. Той също отиде в хокейния лагер в Канада, носейки мечти да стане професионален вратар. Той играе в мачове за младежка лига в цяла Нова Англия и на турнир в Швеция, където печели наградата за изключителен играч. Ако, както той казва, модната критика не го притеснява твърде много, може би това е така, защото той е прекарал толкова много формиращи часове с скейтъри, стреляйки с шайби по лицето му. Носеше маска за лице от фибростъкло, изработена от легендарния производител на дъски за сърф и хокейни маски Ърни Хигинс; преди няколко години майка му го изрови, беше го монтирала в кутия Lucite и му го подари.

През 1982 г. той се насочва към университета Tufts извън Бостън. Той беше приличен джаз китарист, но след като изслуша съквартиранта си да откъсне нот за нота изпълненията на солата в албума на Джеф БекКабелен, Краков знаеше, че бъдещето му не е в музиката, както в хокея. Той все повече се заинтригува от възможностите на дизайна. През 1983 г. майка му предлага да шофират в Ню Йорк за един ден и да видят ретроспективата на Ив Сен Лоран в Музея на изкуствата „Метрополитън“. „Бях изумен от роклите, вдъхновени от Мондриан, Матис и Пикасо“, казва той. „Цялата експозиция беше невероятен синтез на дизайн, мода и бизнес.“

„Рийд винаги е скицирал“, казва майка му. - Но интересите му бяха много класически. Той скицира много картини на Джон Сингър Сарджент. Те не бяха прекрасни скици - той никога не беше художник, той беше дизайнер.

След като завършва специалност история на изкуството и икономика, той заминава за три месеца в Италия, за да скицира и учи италиански. „Когато се върна, той обяви, че иска да бъде моден дизайнер“, спомня си неговата & срамежлива майка. „Баща му каза:„ Е, какво трябва да направите, за да успеете в това? “ '

„Трябва да отида в училището за дизайн на„ Парсънс “ - отговори той.

„Дизайнът, въплътен в модата, светът на изкуството, бизнесът, пътуванията, сексуалността“, казва Краков. „Винаги съм се интересувал от всички видове дизайн - но никога не съм бил достатъчно чист в едно, за да го преследвам.“

Първата работа на Кракоф след завършване на Парсънс през 1987 г. е стажант в Ан Клайн. Сред дизайнерите там по онова време е Нарцисо Родригес. „Той беше наистина сериозен и наистина любопитен“, спомня си Родригес. „Той имаше желание да вижда и срамежлив всички на работа - какво проектират и какъв е процесът им.“

През 1988 г. Кракоф отива да работи за Ралф Лорън в Polo, където прекарва четири години като старши дизайнер. Както от Лорън, така и от Томи Хилфигер, където той започва като главен дизайнер през април 1992 г., Кракоф получава образование за естеството на марките: как се утвърждават, как хората формират мнения за тях, как процъфтяват или изсъхват. „Марките са като хората“, казва той. 'Всички те са различни и вие ги опознавате по различни начини.'

В крайна сметка той става старши вицепрезидент по маркетинг, дизайн и комуникации в Hilfiger. -По принцип бях дясната ръка на Томи. Пуснах категории лицензи. Бях на всяка фотосесия и оформях всяка снимка “, казва Кракоф. Но той и Хилфигер не се съгласиха за посоката на компанията и в края на 1996 г. той беше уволнен. „Исках да развия марката, вместо да отида за краткосрочна победа“, казва той. „Поглеждайки назад, мисля, че всеки трябва да бъде уволнен веднъж. Никога повече няма да приема работата за даденост “.

След Хилфигер, той работи за кратко в Италия като креативен директор на Trussardi, а след това му се обажда от Lew Frankfort, председател и главен изпълнителен директор на Coach. Франкфорт помогна за наблюдението на растежа на Coach от 1979 г., когато компанията имаше около 6 милиона долара продажби. Когато Краков се включи като старши вицепрезидент и изпълнителен креативен директор, той беше на 32 години.

„Много се случваше в индустрията, модата премина към глобална креативност. Имаше Марк Джейкъбс в Louis Vuitton и Том Форд в Gucci “, казва той. „Последният главен маркетинг директор на Coach беше дошъл от Harvard Business School. Щяхме да станем твърде предсказуеми, твърде скучни. Всички го знаехме; продажбите не бяха добри. Когато за първи път стигнах до Coach, опитах някои неща, които не се получиха - чанти, които бяха твърде стилизирани, прекалено остри, прекалено лъскави. Но не можех да разбера къде да отида, освен ако не опитах неща, които не се получиха. “

Скоро го направиха. Той скицира, ощипва, снима безброй рекламни кампании и към края на 2010 г. акциите бяха на рекордно високо ниво. „Рийд има рядката способност да съчетава изкуството и търговията“, казва възхитен Франкфорт.

„Винаги казвам, че моята работа е да направя хората малко неудобни“, казва Краков. „Използвам собствената си скука като манометър. Винаги искам да прокарвам нещата докъдето стигнат. Но това, което правя сега в Coach, е да действам повече като архитект на марката. “ Той вижда себе си като „архитект на марката“, ако Coach, където въпреки добавянето на часовници, връхни дрехи и т.н., основният бизнес все още са чанти - „Сега имаме стотици“, казва той. „Но опасността се опитва да направи всичко с треньора, опитвайки се да бъде всичко за всички хора. Една от причините да искам да започна RK е да видя какво е усещането да направиш нещо напълно различно. Наистина ми помогна да видя какво е Coach и къде може да отиде. RK ми позволи да се съсредоточа върху ядрото на марката Coach и да очертая отново какво е то от гледна точка на неговата американскост, обхвата на категориите, които обхваща. “

Уебсайтът на RK съдържа снимка на дъска за обяви, показваща някои от вдъхновенията на Краков: снимки на отворената уста на голяма бяла акула, отрязък от питонова кожа, фотоалбум на Уокър Евънс, книга за Дада, брой наИзкуство + Търгвключващ скулптури от неръждаема стомана на Рон Арад, изкуството на Джоузеф Бойс, стомна от индустриалния дизайнер от 19 -ти век Кристофър Дресър, образи на поетична женственост от фотографа Дебора Турбевил - дори картина от книгата му Ultimate Fighting, която според него олицетворява идеята за „труден, хладен и уверен.“ Това, което тук е особено оскъдно, са снимките на дрехите и жените, които ги носят.

Когато става въпрос за реално изработване на рокля, Краков казва, че процесът е по -важен от концепцията. „Идеите могат да дойдат отвсякъде. Не концепцията е толкова важна, колкото това, което правите с нея “, казва той. „Когато стартирате марка от нищото, това може да ви парализира. Трябва да изберете лента и да останете в нея. Просто трябва да започнете и стеснително. За мен процесът е всичко. Просто започвам да скицирам. Ще скицирам по време на срещи. Скицирам в колата, когато съм на път за офиса. Ще скицирам неща, които вече съм направил, само за да започна - каквото и да е, просто защото ме кара да работя.

Родригес си спомня, че е обсъждал RK с Krakoff преди лансирането на марката. - Той ми каза какво планира да направи. Той беше анализирал всичко. Можете да видите колко много мисли са били вложени в това “, казва Родригес. „Той премина през всеки аспект, детайл по детайл, от опаковката чак до визията си за аромата - бутилката, есенцията. Беше обмислил всичко толкова задълбочено.